Batterier

Veiledning for temperaturregulering

Vår guide til alt du bør vite om e-sigaretter med temperaturregulering

De siste årene har det skjedd mye med e-sigarett teknologi, og utviklingen ser ut til å bare fortsette. De første e-sigarettene, som en ku på markedet, ble laget til å ha en konstant elektrisk spenning på 3,7 volt, men forbrukerne utviklet raskt et behov for mer kontroll, og derfor ble e-sigarettene selvfølgelig utviklet etter forbrukernes ønske.

Det ble raskt mulig å justere batterispenningen til dine individuelle behov, og temperaturkontroll har blitt en enorm varm funksjon på mods og e-sigaretter - du kan til og med si at det har blitt et must å ha på de mer moderne e-sigarettene.

Den første e-sigaretten med temperaturkontroll var Evovl, som ble produsert i 2015. Forbrukerne var fornøyde med funksjonen, som raskt ble populær, og i dag produseres det massevis av temperaturkontrollerte e-sigaretter og modi fra mange forskjellige merker.

Og å kontrollere temperaturen er ikke bare en smart oppfinnelse - det er faktisk den mest effektive måten å kontrollere dampproduksjon på. På denne måten kan du selv bestemme hvilken temperatur brenneren skal kjøre på, i stedet for bare å komme i kontakt med spenningen eller strømutgangen som mod leverer automatisk.

Når du klikker på startknappen, kontrollerer mod temperaturen og justerer strømmen deretter, slik at spolen får riktig temperatur. Når temperaturen på spolen overstiger ønsket nivå, slår mod automatisk av strømmen slik at spolen kan kjøle seg ned igjen. Når temperaturen har nådd en viss nedre grense, aktiveres batteriet igjen, og på denne måten blir brenneren temperaturen som modus er innstilt for.

Innstillingen av temperaturen betyr mye for hvordan dampen vil smake. Hvis brenneren blir for kald, fordamper ikke e-saften optimalt, og væsken og dermed dampen vil smake mindre intens. Hvis spolen derimot er for varm, kan dampen smake brent.

Det er superenkelt å stille inn den optimale temperaturen, og det tar ikke så mye mer enn ti sekunder før du har funnet din favoritt temperatur.

Teknologien for temperaturregulering

Teknologien er imidlertid ikke helt problemfri - det er noen få tekniske utfordringer som er gode å vite. De fleste temperaturkontrollerte mods kan ikke måle varme i spolen, og tanken er heller ikke designet for å kunne overføre informasjon om spoletemperatur til brikken i mod.

I prinsippet er det mulig å produsere en tank som kan følge spoletemperaturen og videreformidle informasjonen - men problemet er at 90% av de nyeste tankene er bygget med en standard 510 koblingsgjenger. Det er dette som forbinder batteriet og tanken, og 510-tråden er ikke i riktig størrelse for å kunne føre noe annet enn bare strøm fra batteriet til brenneren.

Bedriftene som lager e-sigaretter og mods, kunne velge å lage mods eller tanker med spesielle tråder som var i størrelse til å også kunne formidle temperaturinformasjon, men dette vil igjen gjøre det vanskeligere å samle og bruke de forskjellige tankene og modiene , og det kan ende med at de temperaturkontrollerte modiene ble mindre populære.

Løsningen ble deretter et samspill mellom grunnleggende kunnskap om metaller og teknologi. Motstanden i metall - som i en spole - er ikke konstant. Det varierer under forskjellige forhold, hvorav den ene er en temperaturendring. Når temperaturen stiger, er det mer energi i metallet og atomene i metallet vibrerer mer energisk. Dette betyr at elektronene har problemer med å skyve gjennom. Det sies også at motstanden har økt.

De temperaturkontrollerte modene måler derfor ikke selve temperaturen, men i stedet motstanden som er resultatet av en høy temperatur i metallet. Det er lett å forutsi forholdet mellom motstand og temperatur. De nyere modene måler dermed den økte motstanden, og på denne måten gir moden brikken informasjon om den økte temperaturen. Den teknikken brukes i nesten alle temperaturkontrollerte flis.

Spoler i rent metall er rent gull

Hvis brikken skal ha en sjanse til å oppdage hva som skjer med brenneren, bør den helst kunne finne ut hvilket metall spolen er laget av, fordi forskjellige metaller har forskjellige måter å oppføre seg på når de blir varme.

Dette kan imidlertid være et problem - spesielt i legeringer som Kanthal, der komponentene endrer motstand ved forskjellige tempoer når de varmes opp. Hvis brikken skal fungere optimalt, må spolen være laget av rent metall i stedet for legeringer. I tillegg fungerer bare visse metaller for spoler med temperaturregulering.

De første brennerne som ble laget for temperaturkontroll var laget av Ni200, som er en veldig ren form for nikkeltråd som er blitt varmebehandlet - og det er fremdeles den desidert mest populære metalltråden for temperaturkontrollerte spoler; selv om de titanbaserte spolene også får mer og mer grunn i markedet. Begge metaller er motstandsdyktige mot varme og er gode på å lede strøm, noe som gjør dem ideelle for bruk i spoler som brukes til damping der kraft og intensitet er høy.

Det er imidlertid ennå ikke mulig å produsere en brikke som kan analysere brenneren for å finne ut hvilken metalltråd den er laget av. Imidlertid kan man lage en som kan gjenkjenne en eller to spesielle typer spoler basert på de elektriske egenskapene til metallet.

Er det farlig med spoler i nikkel?

Det har vært noen bekymringer for om spiraler i nikkel er farlige eller ikke. De to hovedspørsmålene er om nikkel utvaskes av varme eller eksponering for e-juice og om nikkel kan forårsake en allergisk reaksjon.

Svaret er at nikkelen må ligge godt over 1400 grader før det kan være utvasking, og væsken må være en sterk syre for å påvirke nikkelen - og ingen av de to faktorene dukker opp når du damper på en e-sigarett.

Tom Pruen, stipendiat ved den britiske e-sigarettindustriens forening, ECITA, har sagt følgende om nikkel i spoler:

"Siden nikkel allerede er en viktig komponent i spoler, dvs. sigaretter, og siden nivåene av nikkel som finnes i dampen har vært utrolig lave, anses ikke bruk av rene nikkelspoler å utgjøre noen risiko. Faktisk hjelper bruken av nikkelspoler i temperaturkontrollerte modus til å redusere risikoen for skadelig bruk fordi temperaturen i spolen antas å være årsaken til utvasking av metaller, og i temperaturkontrollerte spoler er temperaturene mindre ekstreme. Det vil selvfølgelig måtte vurderes på nytt når direkte data er tilgjengelige i feltet, men av de nevnte grunnene er det mer sannsynlig at dataene vil være betryggende i stedet for å bekymre seg. "

I forhold til nikkelallergi er det kjent at 10 til 20% av befolkningen kan være overfølsomme for nikkel, som også brukes i for eksempel smykker. Hvis du får allergier mot nikkelprodukter, kan det være en ide å unngå nikkelspoler.

Hvordan slå på og stille inn temperaturen?

En modus med temperaturregulering har en meny der det er mulig å veksle mellom variabel wattstyrke og temperaturregulering, og temperaturen kan reguleres på nøyaktig samme måte som ved justering av volt og watt.

Hvis du har en iStick, kan du ganske enkelt gjøre det ved å holde inne en liten knapp, som er plassert mellom opp- og ned-kontrollerne, og deretter kan du velge mellom et antall temperaturer.

Med iStick TC40W kan du velge alt fra 100 til 315 grader. Hvis du velger en temperatur i den lave enden, får du en tynnere og kjøligere damp, og en høy temperatur gir varme og tykke dampskyer. Det beste er å bare prøve deg i den nedre enden til du finner din favorittemperatur.

Når modusen din er i TC-modus, viser skjermen informasjonen du trenger; det vil si temperaturen på brenneren. På iStick viser displayet automatisk temperaturen du har valgt når modus ikke er aktivert. Bare trykk på knappen for å få den til å skifte fra å vise hvor lenge modusen er blitt aktivert til å vise temperaturen på spolen. Så snart du trykker på knappen, stiger temperaturen veldig raskt til den når innstillingen du har valgt. Da blir sikkerhetsinnretningen aktivert, og den vil si “Temp. Kontroll ”på displayet. Når modusen er i TC-modus, vil displayet også vise hvor mange watt det tok for å oppnå ønsket temperatur.

Er temperaturkontrollerte mods i det hele tatt verdt det?

Det er ikke så lett å dampe på en temperaturkontrollert mod som det er å kjøpe en ny mod og stille den til favorittemperaturen din.

Men kort sagt er svaret ja. For første gang får du en mer jevn damping med temperaturkontroll. Når du har funnet ut innstillingene som passer for deg, glatter metoden en god del av uregelmessighetene som ofte er en del av vanlig damping.

Hvis du vil ha en e-sigarett som gir deg den mest konsistente opplevelsen hver gang, så er det nøyaktig hva du får med temperaturkontroll. Mange steamers synes det er morsomt å nøre med utstyret for å få en mest mulig optimal opplevelse, men mange ønsker også å kunne dampe trygt og enkelt.

En annen grunn til at du bør velge temperaturkontroll er at forskere i en studie fant noen høye nivåer av formaldehyd i dampen som kom fra e-sigaretter på grunn av måten studien ble utført på, noe som resulterte i den såkalte "Dry hit" eller "tørrsug". Ingen damp med vilje tørt sug, noe som gir en stygg og brent smak, men du kan risikere å få et enkelt "tørrsug" når du eksperimenterer eller har gått tom for e-juice.

Men hvis du bruker en mod med temperaturkontroll, vil det aldri være mulig. Når mod oppdager en plutselig temperaturøkning, senkes spenningen for å kompensere. Brenneren fortsetter derfor å opprettholde riktig temperatur, veken er sikret og de siste dråpene av væsken fordampes i stedet for å bli brent. Med TC-mod er ikke "tørtsuget" og dermed også det potensielle formaldehydinntaket noe du trenger å bekymre deg for lenger.


Veiledning til tråd

Hva er forskjellen mellom eGo og 510 tråd?

"510 tråd" og "eGo" refererer til koblingen som kobler batteriet til e-sigaretten til tanken. For å kunne bruke forskjellige spoler og batterier sammen, må trådene være kompatible. Uten sammenkoblingen ville det ikke være mulig å produsere damp, da det ganske enkelt ikke ville være noen forbindelse mellom batteriet og tanken. EGo-tråden er en mer solid kobling enn 510-tråden fordi eGo-tråden er bredere.

Tråden sitter på utsiden av batteriet, mens tråden sitter på innsiden av en tank. Selv om produktene ikke nødvendigvis kommer fra samme produsent, kan batteriet og spolen være godt tilkoblet, så lenge de bruker den samme tråden.

Det er ofte de litt mer avanserte batteriene og tankene som bruker 510-tråden - for eksempel Eleaf iStick 40W-batteriet eller Triton-tanken fra Aspire.

Produktene kommer fra to forskjellige produsenter, men er fremdeles kompatible fordi de bruker den samme tråden. 510-tråden minner om en stikkontakt på en lyspære. Tråden vender innover på batteriene, og på tankene vender den utover.

Det er flere batterier for e-sigaretter som kan bruke både 510 og eGo-tråder. Noen ganger er en adapter inkludert i pakken, som kan koble batteri og tank med forskjellige tråder.


Hva betyr mAh for batteriet i e-sigaretten din?

En kort oversikt over hva milliampler (mAh) betyr i forhold til e-sigarettbatteriet ditt

mAh står for "milliampere hour" og beskriver batteriets kapasitet. Kapasiteten er mengden strøm som batteriet kan holde - det vil si hvor lenge batteriet kan vare før det må lades opp. mAh spiller ingen rolle hvor mye e-sigaretten din kan produsere, men bare hvor lang tid den kan holde. Et 1300 mAh-batteri kan for eksempel vare dobbelt så lenge som et 650 mAh-batteri.

Jo mer du damper, desto kraftigere batteri anbefales det at du bruker - det vil si et batteri med flere mAh. Hvis du velger et stort batteri som 1300 mAh, trenger du ikke lade det daglig. Men ta dampforbruket ditt som utgangspunkt når du velger mAh. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hva som passer deg, så kontakt oss til slutt hvis du trenger råd og veiledning.


Hvordan skal du sette mot?

Temperaturkontroll er her for å bli! Sammenlignet med eldre modeller, har det mange fordeler - her er den største fordelen utvilsomt at du unngår såkalte "dry hits". I tillegg får du også en bedre opplevelse med tanke på smaken på e-væsken din. Og så er det både tryggere og gir deg en mer konsekvent dampopplevelse. Med en TC-mod får du det beste ut av enheten din - helt ned til siste slipp. Så du kan effektivisere dampingen din med riktig mot.

Akkurat som med VV og WV er TC mod enda et skritt på vei til å kunne tilby de aller beste alternativene til deg som leter etter de beste løsningene på markedet.

Volt (V) modus:

Elektrisk spenning kan måles i volt. Dette er spenningen som går gjennom spolen din - og jo mer volt du sender gjennom spolen din, desto større mengde damp får du. Imidlertid kan du enkelt skru opp for høyt og dermed brenne spolen av.

Hvis du bruker et batteri der det ikke er mulig å stille verken volt (V) eller watt (W), vil batteriet - på full lading - alltid levere 4,2 volt fra starten og deretter reduseres gradvis når du damper. De aller fleste ferdige spoler har et punkt som er mellom 3,7 og 4,2 volt, der de fungerer best mulig. Derfor risikerer du å oversvømme spolen med væske hvis du skruer ned batteriet til under 3,7 volt - da blir ikke spolen ordentlig oppvarmet. Hvis du derimot skruer batteriet opp til mer enn 4,2 volt, er det fare for at du brenner av spolen, fordi du har tid til å bruke all væske i spolen før den kan tiltrekke seg ny væske.

Hvis du ikke kan lese spenningen, men kjenner batteriets motstand og ampere, kan du beregne spenningen ved å bruke denne ligningen:

I x R = U
2,3 A x 1,8 Ω = 4,2 V

Det er imidlertid ganske sjelden at strømstyrken er å finne på et vanlig batteri. På 18650 batterier eller lignende motbatterier er det imidlertid foreskrevet.

Kraft / watt-modus (W):

Watt er en måleenhet for kraft. Det er en av innstillingene du kan bruke på mod / batteriet. Denne innstillingen brukes vanligvis for den vanligste typen tråd - halvkabel - som sitter i de fleste spoler. Ikke bruk watt-innstillingen på nikkel- og titanspolene.

Watt er kraften du drar gjennom batteriet og videre til tanken. Jo lavere ohm (Ω) spolen er på, jo mer watt trenger du for å oppnå samme volt (V). For å kunne beregne det, må man bruke Ohms lov med de tre begrepene:

1. U = voltmengde (V) - Elektrisk spenning 2. I = mengde forsterkere (A) - Ampere er måleenheten som viser hvor mye kretsen tapper batteriet 3. R = mengde ohm (Ω) - Motstanden og spiral

I følge Ohms lov kan du beregne den siste verdien hvis du bare kjenner to av de tre verdiene. Hvis du for eksempel har en spole på 1,8 ohm og ønsker en volt (V) på 4,2, bruk følgende beregning:

U / R = I
4,2 V / 1,8 Ω = 2,3 A

Så vi tapper batteriet med 2,3 ampere.

Deretter beregner du hvor mange watt (W) som trengs for å oppnå en spenning på 4,2 V:

U x I = P
4,2 V x 2,3 A = 9,8 W

Hvis du har en spole på 0,5 ohm, men fortsatt ønsker 4,2 volt (V), ser beregningen slik ut:

4,2 V / 0,5 Ω = 8,4 A
4,2 V x 8,4 A = 35,3 W

Jo lavere ohm (Ω) spolen din er på, jo mer watt (W) må brukes for å oppnå samme volt (V).

Omkjøringsmodus:

Omkjøringsinnstillingen setter modusen din i en slags mekanisk tilstand - som en mekanisk mod. Dette betyr at strømmen dras rundt brikken og styres utelukkende av kapasiteten til batteriet. Man må bruke bypass med forsiktighet fordi det krever å vite mye om Ohms lov og generell batterisikkerhet før det er trygt å bruke.

Du kan bare bruke bypass med spoler med kant-halvtråd - det er IKKE på spoler av nikkel eller titan! Følgende er et eksempel på hvordan du IKKE bruker en bypass:

Moden din kan trekke 75 watt og bruker et 18650-batteri på 3000 mAh 20 A. Batteriet har dermed maks. Utslipp på 20 A. På toppen er det plassert en tank hvor spolen er 0,15 ohm, noe som er veldig lavt.

Igjen bruker man Ohms lov:

I x R = U
20 A x 0,15 Ω = 3,0 V

Dette betyr at du treffer maksimal utladning (ampère) ved 3,0 V. Siden et fulladet batteri har en spenning på 4,2 V, kjører modus på 4,2 V, hvis du nå setter det på bypass. innstillingen.

U / R = I
4,2 V / 0,15 Ω = 28 A

Nå trekkes 28 ampere ut av batteriet, noe som er noe mer enn det som er foreskrevet på batteriet, som er 20 ampere.

Derfor bør du bare bruke bypass-innstillingen hvis du vet noe om batterisikkerhet og Ohms lov. Hvis du vil prøve bypassinnstillingen eller mekaniske modus, må du huske å sjekke ut de to tingene først - eller spør oss eller en erfaren damper før du kaster deg ut i det.

Titanium (Ti) modus:

Spoler i titan (Ti) tilhører innstillingen temperaturregulering (TC). TC brukes til ledninger / spoler, som har større motstand når de varmes opp. Motstanden til kanttråd, som de fleste vanlige spoler består av, øker ikke når den blir oppvarmet, og kan derfor kontrolleres med watt. I kontrast øker både nikkel og titantråd i motstand når de varmes opp.

Ved temperaturkontrollen velger du en spesifikk temperatur over en bestemt watt. Temperaturen svinger vanligvis mellom 100–315 ° C / 200–600 ° F.

Motstanden i titan (Ti) og nikkel (Ni) er ofte lavere enn hvis du laget en lignende spole med kanttråd - nikkel har lavest motstand. De fleste av mods som har både temperaturregulering (TC) og effektkontroll (W) kan typisk ta lavere motstand i TC enn de kan med W.

Når du bruker temperaturkontroll, står det "Temperatursikring" eller noe lignende på skjermen. Den skriver modus i det øyeblikket den har nådd den innstilte temperaturen. Deretter vil modusen slutte å brenne et kort øyeblikk, og deretter vil den starte på nytt.

Et eksempel kan være en titanspole på 0,4 Ω og en temperatur på 250 ° C. Hvis du ser på skjermen mens du trykker på "Brann" -knappen, vil temperaturen stige fra> 50 ° C og opp til 250 ° C. Da skriver den "Temperatursikring". Deretter synker temperaturen til 245 ° C og stiger deretter igjen. Det mønsteret vil fortsette til du tar fingeren fra knappen igjen.

Hvis du tar en slurk av moden rett etter, vil spolen fortsatt være varm. Dette betyr at den vanligvis starter ved mellom 150 ° C og 200 ° C, og at den derfor varmes opp raskere til settet 250 ° C. Jo hardere du suger inn en spole med TC, jo mer luft blir trukket gjennom, og jo mer damp kommer ut av den, fordi du kjøler ned spolen og dermed tvinger motet til å gi litt ekstra å nå på 250 ° C. For temperaturregulering, ca. 1,5 ganger mindre effekt sammenlignet med en lignende spole kontrollert av watt.

Fordelene ved å bruke titan (Ti) spoler er at dampen er kjøligere, det er mindre risiko for "tørr hit", og spolen vil ha lengre levetid. Titanium (Ti) har det vanskeligere å avkjøle seg, og derfor forblir spolen varm og går dermed raskere tilbake til den innstilte temperaturen.

Nikkel-modus (Ni):

Nikkel (Ni) fungerer omtrent som titan (Ti), men nikkel har lavere motstand. Slutt titan (Ti). Nikkel (Ni) har raskere kjøling og svinger mer i motstand. Den mest brukte nikkeltråden kalles Ni200.

Hvis du ikke er så erfaren innen temperaturregulering, er det smart å starte rundt 420 ° F / 215 ° C. Den er litt lav, for ellers bruker du vanligvis mellom 225 ° C og 275 ° C - avhengig av ønsket mengde damp.

På noen mods er det mulig å stille inn watt under temperaturkontroll - det er på varmehastigheten. Det er de færreste nyere mods som har kontroll under temperaturkontrollen, men hvis moden din har den, bør den vanligvis være mellom 30 og 40 watt. Hvis modusen for eksempel er ved 10 W oppvarming og 275 ° C, vil det ta lang tid å varme opp. Hvis det derimot er 60 W oppvarming og 275 ° C, vil oppvarmingen være veldig sterk.

Hvis moden bare har en slags temperaturregulering (TC), er den beregnet på nikkel - og det er viktig å respektere den og dermed ikke bruke noe annet enn nikkel. I noen få tilfeller kan brikken imidlertid trekke flere spoler med temperaturkontroll under en.

Fordelene med å bruke spoler i titan er at dampen er kjøligere, det er mindre risiko for "tørr hit", og spolen har lengre levetid.

Rustfritt stål (SS):

Den rustfrie ståltråden kan brukes både på temperaturkontroll og på strømkontroll, fordi motstanden er veldig lik en kanthaltertråd, men likevel øker litt under oppvarming. Retningslinjene angående batterisikkerhet, Ohms lovgivning og typiske innstillinger gjelder også ledninger i rustfritt stål. Den rustfrie ståltråden er relativt ny, men den blir ofte brukt i nyere tanker fordi den lar damperen teste krefter med både temperaturkontroll og effektkontroll.


Den rette måten å bli kvitt batterier

Ikke kast gamle batterier i kupeen

Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for både miljøet og menneskers helse hvis de ikke behandles ordentlig. Kast brukte batterier med vanlig husholdningsavfall - de må samles separat.

Noen batterier er merket Pb (bly), Hg (kvikksølv) eller Cd (kadmium). De er alle spesielt skadelige stoffer, og derfor er det spesielt viktig at batterier merket med disse betegnelsene blir samlet og håndtert riktig.

Du må returnere brukte batterier til eksisterende samleplaner. Dette er med på å sikre at de blir resirkulert i samsvar med loven, og at de ikke belaster miljøet unødvendig.

Alle danske kommuner har innsamlingssystemer for batterier - enten hentes de direkte fra husholdningen, eller de kan leveres gratis til gjenvinningsstasjoner eller andre samlingssteder. Du kan kontakte teknisk administrasjon i din kommune for å finne ut mer.


Batterisikkerhet

E-sigaretter med innebygd batteri

Batterisikkerhet er enormt viktig når det gjelder mods og e-sigaretter - spesielt når du håndterer de litt større modellene. Når det gjelder e-sigaretter og mot det smidde innebygde batteriet, trenger du ikke å tenke nesten like mye på sikkerhet; da vet du at produktet er beregnet på det aktuelle batteriet.

Batteriet er imidlertid et såkalt litium-ion-batteri, og det er tungt lastet under damping - derfor varer det ikke evig. Man kan forvente at et slikt batteri har en levetid på mellom 200 og 300 ladninger, og da får de en kortere holdbarhet hver gang du lader dem.

Det er noen veldig enkle regler du bør følge uansett produkt:

- Bruk alltid bare laderen som fulgte med kjøpet av produktet
- Lad alltid batterier på et flatt underlag (f.eks. Et bord)
- Lad separate batterier i en ekstern lader
- Lås eller slå av batteriet når det ikke er i bruk
- Forsikre deg om at batteriet er rent og rent
- og rengjør den om nødvendig
- Forsikre deg om at plasten som batteriet er pakket i er intakt
- Oppbevar alltid batteriene i et spesielt tilfelle eller en annen form for beskyttelse

Det viktigste i det hele tatt er å huske å slå av eller låse batteriet når du legger det fra. Du kan aktivere knappen ved en tilfeldighet - og skulle dette skje, kan batteriet bli så varmt at det smelter og går i stykker. Og hvis du virkelig er uheldig, vil også batteriet ødelegge vesken eller klærne dine før du oppdager hva som har skjedd.

Du bør alltid oppbevare batteriet i en slags beskyttelsesveske, -pose eller lignende når det ikke er for å lade eller sitte i modus. Uten beskyttelse kan batteriet eksplodere hvis det kom i kontakt med et metallstykke.

Hvis batteriet har blitt skadet eller endret form, bør du investere i et nytt batteri, da dette kan bety at cellene i batteriet er skadet. Konsekvensen av dette kan være at batteriet ikke er ordentlig ladet og at det derfor overopphetes.

På samme måte som det er en rekke regler for hvor smart det er å håndtere et batteri, her er noen tips om hva du IKKE skal gjøre:

- Unngå direkte sollys, høy varme, frost og kontakt med væske
- Ikke bruk skadede batterier
- Ikke bruk forskjellige batterier i modi med to eller flere batterier

Mods med 1 eksternt batteri

Det er mange modi som bruker ett eksternt batteri - det vil si et utskiftbart batteri. De fleste av disse modellene bruker et batteri av typen 18650, og de må være av typen High Drain og i det minste kunne håndtere 15 A i konstant utladning. Denne typen batterier kan gi en enorm mengde strøm, og derfor kan de også bli relativt farlige hvis de ikke håndteres riktig.

De fleste modi med ett eksternt batteri har en USB-inngang som du kan lade batteriet fra. Så det er et alternativ, men det er definitivt ikke den beste løsningen. Lademodulen i produktene fungerer ikke spesielt bra, og det er derfor en risiko for at batteriet ikke lades godt nok og dermed varer kortere enn det som faktisk er mulig.

Derfor er det lurt å bruke en egen lader, som er produsert for akkurat denne typen batterier, til batteriet. Du kan i utgangspunktet lade batteriene med maks. 1C, som betyr maks. 1 ganger batterikapasiteten pr. time. Dette betyr at hvis du har å gjøre med et batteri på 2500 mAh, må du maks. Lad den med 2500 mA / 2,5 A.

Imidlertid vil det forlenge batteriets levetid hvis du lader det med lavere strøm. Derfor anbefaler vi at du lader batteriet med 500 mA / 0,5 A, slik at de kan vare så lenge som mulig.

Mods med 2 eller flere eksterne batterier

Mange modi har to eller flere eksterne batterier. På disse modellene er sikkerheten til batteriene enda viktigere! Begge batteriene må ha samme mengde strøm for å sikre at det ene batteriet ikke er overbelastet og i verste fall eksploderer.

Heldigvis kan dette lett unngås hvis du bare holder deg til noen få enkle regler.

Når du arbeider med en mod som bruker to eller flere batterier, må batteriene alltid settes sammen. De må derfor kobles sammen når batteriene er helt nye, og da må du alltid sørge for at de forblir både ladet og utladet sammen. Det kan være en god ide å merke batteriparene dine slik at du er sikker på hvilken som hører sammen.

Skulle batteriet gå i stykker, må du bytte ut begge batteriene i det paret - det samme gjelder selvfølgelig hvis det er mer enn to sammenkoblede batterier.

Lad aldri batteriene mens de er i modus. Ladebrikken kan ikke sjekke at alle batterier er fulladet ordentlig, og derfor kan det også være forskjell i styrke og dermed en eksplosjon hvis du er veldig uheldig.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du alltid lade batteriene i en egen lader, som kan inneholde alle batteriene samtidig.

Hvis du bruker en mod med tre batterier, hvorav ett av batteriene går i stykker, kan du fremdeles bruke de to funksjonelle batteriene sammen i en mod, som er beregnet på to batterier. De er fremdeles sammenkoblet og har vært gjennom de samme lade- og utladningsprosessene og er derfor fremdeles et godt par. Det samme gjelder hvis du har en mod med to batterier, hvorav den ene går i stykker - så kan du fortsatt bruke det gjenværende batteriet i en mod som bare bruker ett batteri.

Batteri-innpakning

Alle batterier er pakket inn i et tynt lag plast. Det er et deksel for å beskytte batteriet mot kortslutning. Hvis plasten blir skadet, er det viktig at du bytter den. Det er enkelt å endre, så ikke bekymre deg for det:

Du må begynne med å skrelle av det gamle plastbelegget helt. Øverst er en liten ring, som enten er hvit eller svart - du må sørge for å lagre den, fordi den må gjenvinnes. Legg deretter det nye plaststykket rundt batteriet.

Forsikre deg om at batteriet er omtrent i midten av pakken. Deretter er det bare å plassere den lille ringen på plass fra toppen og deretter bruke en varmepistol eller en hårføner til å varme opp batteriet. Det får plasten til å krympe og klamre seg fast til batteriet. Vær forsiktig så du ikke varme opp plasten for mye, da den kan smelte.

Batterier i mekaniske modi

Hvis du bruker mekanisk mot, er det ekstremt viktig at du vet alt som er verdt å vite om Ohms lov, og at du alltid sørger for å undersøke hva batteriene dine kan vare. De fleste kan vare i ca. 20 A, og det er veldig viktig å ikke overbelaste batteriene, da de kan eksplodere.